Un Longrow d'une beauté et d'une gourmandise émouvantes. Cela faisait longtemps qu'une nouvelle sortie ne m'avait pas procuré une telle émotion.

Longrow LONGROW 1994-2016 21yo OB for Springbank Distillery Open Day Part of the Campbeltown Malts Festival 2016 46%
one of 216 bottles, Refill Bourbon Cask

Le nez est bien fondu et extrêmement éclatant, avec une sensation concentrée et poudreuse, du pamplemousse et du citron lyophilisés, de la vanille, des fleurs blanches, une impression d'orge sèche, une légère note de fromage frais, une minéralité évoquant la mer, et, depuis le fond, une fumée douce rappelant du foin séché fumé.
En bouche, il y a peu de stimulation ; la texture donne l'impression que l'umami et la douceur s'infusent peu à peu dans la langue, avec une mâche poudreuse, une élégante douceur et acidité de pamplemousse, un peu de poire, une douce saveur d'orge et un umami de fruits de mer, une minéralité bien saumâtre et affirmée ; la tourbe, dominée par la fumée, est présente mais assez douce pour un Longrow, et la finale, longue, possède une sensation d'ivresse envoûtante.
【Very Good/Excellent】

Il s'agit du Longrow 1994, vieilli 21 ans, servi le 19 mai lors de l'Open Day de la distillerie Springbank dans le cadre du Campbeltown Malts Festival de cette année.
Dès la première impression au nez, il surprend par son éclat fondu ; l'élévation aromatique, fruitée et florale, possède une ivresse qui rappelle les anciens Springbank que l'on appelait le parfum du malt.
C'est bien un arôme de bourbon cask, mais il n'y a absolument aucune nuance qui semblerait avoir été imposée de force par le fût, et l'ensemble est très naturel. Plus que tout, sa forte concentration, au point qu'on ne croirait pas à un whisky réduit, est séduisante : des fruits centrés sur les agrumes, une sensation d'orge bien fondue, auxquels s'ajoutent la minéralité et la fumée typiques de Longrow, mais ces éléments s'expriment d'une manière étonnamment douce.
En bouche, il est fondu comme un whisky réduit bien mûr, sans aucune impression de dilution ; les saveurs éclatantes, semblables à celles du nez, se déploient moelleusement, semblent pénétrer peu à peu toute la langue, et la texture, poudreuse et presque mâchable, est elle aussi très séduisante.
La douceur et l'acidité de fruits lumineux principalement agrumés, l'orge mûre et fondue, ainsi que l'umami un peu huîtré propre à Longrow s'affirment sans être trop explicites. Malgré son éclat, l'ensemble ne force jamais le trait et possède une dignité calme, ce qui m'a paru caractéristique.
Il en va de même pour la tourbe : elle semble même plus légère que celle des Springbank tourbés récents, et fait penser non pas tant à Longrow qu'aux Springbank d'autrefois.
Ces dernières années, Springbank et Longrow m'ont souvent donné l'impression de whiskies bruts, avec beaucoup de notes parasites, mais qui laissent aussi sentir une grande envergure et un potentiel de développement ; j'ai d'ailleurs parfois inclus cela dans mon appréciation.
La manière dont la tourbe apparaît est également différente, et je pense qu'il y avait chez moi une tendance à les goûter avec une échelle un peu différente de celle des anciens embouteillages ; mais ce Longrow-ci est d'un niveau d'achèvement tel qu'on se surprend inconsciemment à l'évaluer avec les anciens critères.
Il donne vraiment l'impression d'être parfaitement mûr et abouti à ce stade, et l'on comprend qu'il ait été choisi comme fût spécial.
Le fait qu'un refill hogshead réduit n'ait donné que 216 bouteilles, signe d'une part des anges importante, a sans doute aussi contribué à cette sensation de maturité, mais je n'ai jamais rencontré de nouvelle sortie comparable.

Il existe encore aujourd'hui quelques distilleries qui pratiquent le floor malting, mais la réalité est que la plupart dépendent malgré tout en grande partie des malteurs. Dans ce contexte, Springbank continue de brasser avec 100 % de floor malting et de fabriquer comme autrefois, même à notre époque où des moûts à fort degré sont devenus ordinaires.
Il y a probablement aussi d'autres procédés anciens que j'ignore. J'ai eu le sentiment que le résultat avait conduit à l'apparition de ce fût surprenant, comme une sorte d'atavisme ou de mutation.
Dans une industrie qui se dirige vers la production de masse et la stabilisation de la qualité, la part importante d'éléments artisanaux doit certainement entraîner des variations de qualité, et je pense que cela rejoint cette fluctuation de qualité et de personnalité que l'on ressentait souvent dans les vieux scotchs.
Bien sûr, être capable de produire régulièrement des whiskies de grande qualité est aussi extrêmement important, mais cette bouteille m'a rappelé que je souhaite que Springbank continue à défendre son style actuel.

À titre d'anecdote, parmi les nouvelles sorties de ces dix dernières années que j'ai goûtées juste après leur sortie, celle que j'avais trouvée la plus formidable était le Longrow 1992 à étiquette rétro embouteillé par BBR pour Whisk-e.
Depuis, la nouvelle sortie qui m'a causé le même choc est ce Longrow. La fois précédente, je m'étais dit que l'influence du fût pouvait être importante, mais ici, presque sans maquillage, il procure cette ivresse.
Je pense décidément que c'est une distillerie extraordinaire.

#Longrow (LONGROW)